@import url(css/feed. css);
Как сделать веранду | Usadkin. ru — Строительный блог | Пошаговые инструкции
Как сделать веранду | Usadkin. ru — Строительный блог | Пошаговые инструкции
Как сделать веранду к дому
Разместил: Алексей Динулов
Дата: 25 Авг 2012
Главная особенность пристраиваемой веранды – отдельный фундамент. В идеале он должен быть таким же, как и у дома. Но если по каким-то причинам это не получается, то можно сделать винтовой фундамент. Он подходит для всех типов грунтов, кроме очень твердых.
Также, перед тем, как сделать веранду нужно все тщательно спроектировать. На бумаге отмечаются все детали: размещение окон и двери, высота, длина и ширина пристройки, конструкция крыши и т. д. Это поможет правильному расчету и монтажу стройматериалов.
Установка фундамента:
Для начала нужно определиться с количеством свай и сделать разметку. Установка винтовых свай производится с шагом в 2, 5 м-2, 7м. *Больший шаг делать не рекомендуется, так как лаги будут провисать, а меньший – необоснованные расходы.
Перед монтажом фундамента по всей площади места для веранды лучше снять верхний слой земли на 20-30 см. Если почва окажется глинистой, то рекомендуется настелить 20 см песка, чтобы уменьшить влажность верхнего слоя.
Затем производится разметка. С помощью рулетки и уровня отмечаются места ввинчивания свай, на которые вбиваются колышки. Важно, чтобы углы были строго 90°. Возле фундамента дома сваи монтируются так, чтобы после установления каркаса между домом и верандой осталась щель в 3-5 см.
Сваи ввинчивают на глубину 1, 5 м под углом 90°. отклонения больше 1° недопустимы. Поэтому нужно измерять угол уровнем каждый раз после нескольких витков. Допускается погрешность в длине шага на 2-3 см.
*Высота фундамента для веранды напрямую зависит от высоты фундамента дома, но он не должен быть ниже 30 см от уровня земли и располагается на 30 см ниже уровня пола дома.
Затем по уровню высота свай ровняется так, чтобы от вершины до вершины проводилась прямая линия, допускается разница не более чем на 0, 5см. Лишние сантиметры подрезаются болгаркой.
Это Важно! Чтобы увеличить прочность конструкции внутрь сваи заливается бетон. После того как все застынет сверху приваривается наголовник 20*20см с отверстиями для 4-х болтов для крепления брусьев. Так как вес веранды небольшой, то дополнительное армирование не потребуется.
Сверху на сваи укладываются нижняя обвязка. Это два скрепленных между собой бруса сечением 100*100мм. Соединяются снизу шурупами с наголовником сваи. Между собой брусья могут соединяться скобами.
Один брус станет основой для крепления каркаса, а во второй будут врезаны лаги для пола. Внутренний брус должен быть чуть короче, чтобы на углах в обоих брусьях сделать выборку в пол дерева и соединить простым замком. Дополнительно углы скрепляются шурупами.
Сооружение каркаса:
Затем монтируются стойки каркаса. Для стоек используется брус сечением 100*100мм… Во внешнем брусе нижней подвязки делаются углубления на 5 см вглубь и столько же в ширину. В брусе для стойки стамеской вырезается соответствующий шип, в точности соответствующий пазу. *Если после сборки частей каркаса в местах соединения останутся зазоры, то прочность несущей конструкции уменьшится.
Длина стоек учитывается в соответствии с высотой веранды. При этом крыша веранды должна располагаться чуть ниже крыши дома.
Важно правильно рассчитать количество стоек и расстояние между ними. Помимо углов веранды стойки ставятся между окнами и формируют проем двери. При этом расстояние между стойками нежелательно делать больше метра.
После соответствующих замеров и разметки стойки вставляются в углубления в нижней подвязке и скрепляются по бокам металлическими уголками на гвоздях.
Таким же образом крепится и верхняя подвязка. Углы проемов каркаса должны быть везде 90°. Иначе всю конструкцию может перекосить. Для большей надежности в проемах перед установлением бруса верхней подвязки временно прибиваются небольшие доски раскосы. Они не позволят стойкам разойтись в стороны.
Монтаж крыши:
Крышу для веранды целесообразно делать односкатную. На верхнюю обвязку укладываются потолочные балки и крепко прибиваются гвоздями. Можно для подстраховки закрепить скобами. Потолочные балки крепятся с шагом 80см. Таким образом, на данном этапе получается прямоугольный каркас веранды.
Затем устанавливаются стропила. Один конец бруса крепится к верхней обвязке, а второй – к деревянному мауэрлату или прогону крыши дома. Крепится анкерными болтами.
*Следует учесть, что уклон крыши делается немного меньше, чем для дома, а кровлю желательно сделать из того же материала.
Монтаж кровли из шифера:
Как вариант кровельное покрытие может быть из листов шифера или, как его еще называют, из асбестоцементных плит. Впоследствии шифер можно будет покрасить в гармонирующий с кровлей дома цвет и не придется придумывать, как сделать веранду с такой же кровлей, если кровельное покрытие непросто приобрести.
На стропилах делается обрешетка. Для данного кровельного покрытия можно использовать доски 50*120. Они крепятся горизонтально свесу крыши веранды с шагом в 30-50 см. Прочно прибиваются гвоздями.
*Там где крыша веранды примыкает под крышу дома, крепится металлический фартук.
Рекомендовано, но не обязательно сверху на обрешетку настелить рубероид. Для этого он слегка натягивается на обрешетке, заворачивается под нее и крепится по краям гвоздями со шляпками. Остальная фиксация обеспечится при укладке шифера.
Затем рассчитывается количество листов шифера с таким учетом, чтобы боковушками они соединялись внахлест на одну волну, а горизонтальные ряды шли внахлест на 5 см. На гребне каждого из 4-х углов листа сверлится отверстие под гвозди для шифера, диаметром на 2мм больше чем диаметр самого гвоздя. Нужно, чтобы отверстия в местах нахлестков полностью совпадали.
*Ни при каких обстоятельствах нельзя забивать гвозди непосредственно в шифер. Это достаточно хрупкий материал и, скорее всего, образуются сколы.
*Начинается монтаж снизу вверх. Нижний ряд дополнительно укрепляется оцинкованными скобами.
В предварительно просверленные отверстия вставляются гвозди для шифера и прибиваются к обрешетке. С этой целью можно использовать также оцинкованные шурупы, но тогда под них обязательно ложатся небольшие каучуковые подкладки толщиной 4 мм, чтобы шурупы не повредили шифер и надежней зафиксировали.
На завершающем этапе крыша грунтуется специальными грунтовками для шифера и красится в два слоя. Для окраски хорошо зарекомендовала себя акриловая эмаль. Каждый из слоев наносится только после полного высыхания предыдущего. Так как площадь кровли небольшая, все грунтово-покрасочные работы можно сделать простой кистью.
Монтаж окон:
Зачастую для веранды предполагается большое количество окон. Не особо экономично, но обосновано, с этой целью использовать пластиковые окна. Конечно, деревянные рамы со стеклопакетами еще лучше вписываются в общий дизайн, но стоят дороже. Поэтому при желании можно приобрести пластиковые окна, ламинированные под дерево.
Сначала монтируются подоконники. Внизу оконного проема по углам делаются небольшие углубления (до 1см) для краев подоконника. Уровнем измеряется правильность горизонтальной установки. Если имеются небольшие отклонения, то под подоконник подкладываются тоненькие дощечки.
Затем эта конструкция крепится саморезами на расстоянии 2 см от наружного края подоконника. Рекомендуется под саморезы подложить небольшие шайбы, чтобы не повредить пластик.
На наружной части боковых стоек окна делается разметка для саморезов. По два с каждой стороны. Отступление от верхнего и нижнего края составляет 30 см. Сверлом с диаметром 6 мм сверлится сквозное отверстие в боковых стойках окна. С внутренней стороны сверлом 10 мм отверстие расширяется для шляпки самореза диаметром 5мм. Таким образом, шляпка не выпирает из конструкции, а идет вровень.
Затем ставится окно. Между оконным проемом и рамой окна должна остаться сантиметровая щель. Поэтому важно учесть замеры окна еще на стадии проектирования каркаса.
С помощью отвеса контролируется, чтобы окно стояло параллельно каркасу. В боковые щели между оконным проемом и окном впихиваются деревянные колышки толщиной в 1 см. Затем окно крепится саморезами к брусьям оконного проема. Саморезы не должны очень плотно ввинчиваться в заготовленное отверстие.
В уже установленный короб укладываются регулировочные пластины. Затем вставляется стеклопакет. Между ним и боковой стойкой обязательно наличие щели в 0. 5см, можно чуть больше.
Далее стеклопакет фиксируется пластиковыми штапиками. Они вставляются в специальные пазы и крепятся легким постукиванием до щелчка.
*Щели между окном и оконной коробкой заполняются монтажной пеной изнутри и снаружи. После застывания пены, выпирающие бугры срезаются ножом и монтируются наличники.
Установка двери:
К общему стилю данной веранды лучше всего подойдет деревянная дверь. Монтаж и установка двери в большинстве случаев не очень трудоемки, так как навесы для петель зачастую прикреплены к дверной коробке, а непосредственно на двери помечено место для крепления. Также обычно в комплект входят подходящие шурупы.
Сначала необходимо скрепить дверную коробку. К верхней части саморезами крепится правая сторона, затем собирают нижнюю и левую стороны. Рекомендуется прикрепить по центру боковых сторон временную планку, чтобы конструкцию не перекосило во время монтажа.
Коробка ставится в центре дверного проема. В щели между брусьями веранды и дверьми забиваются деревянные колышки. На этой стадии необходимо уровнем проверить горизонтальность установки, а также отвесом проверяется перпендикулярность двери.
*Дверь должна стоять абсолютно ровно, иначе она может плохо закрываться.
На петли вешается дверь. Если коробка сбита правильно, то дверь будет хорошо открываться, и плотно закрываться. Если закрытая дверь открывается сама, или закрывается с трудом необходимо искать ошибку в установке с помощью уровня и отвеса.
Убедившись, что дверь стоит правильно можно приступать к окончательному креплению шурупами, с расчетом по 3 на боковые стороны коробки. Сначала боковые планки крепятся к брусьям посередине, потом вверху и внизу. Шурупы ввинчиваются до упора, но они не должны выгнуть короб.
Затем щель между дверным проемом и коробом смачивается водой и задувается монтажной пеной. Когда пена немного присохла, вынимаются колышки, а образовавшиеся дыры заделываются пеной.
*Когда пена полностью засохнет, ее остатки срезаются ножом. Дверь лакируется, и устанавливаются наличники.
Установка пола:
Лаги под пол можно делать из того же бруса, что и для каркаса. Если веранда небольшая, то опоры под лаги не требуются, но если длина веранды превышает 2 м, то еще в процессе строительства фундамента посредине монтируется несколько дополнительных свай с обвязкой перпендикулярно размещению лаг.
Лаги укладываются на внутренние брусья нижней обвязки с шагом 1 м и крепятся по бокам металлическими уголками. Рекомендуется использовать саморезы длиной 4см. Уровнем проверяется горизонтальность укладки лаг как относительно пола, так и между собой.
Так, как сделать веранду предполагается в роли летней пристройки, то утепление не требуется. Поэтому сверху на лаги сразу монтируется чистовой пол. Для этой цели подойдут шпунтованные доски.
Первые доски крепятся на расстоянии 2 см от стены, шип обращен к стене. Вторая доска устанавливается шипом в паз предыдущей и легонько пристукивается молотком. Дистанция в 2 см сохраняется между досками около любой из стен.
*Для крепления лучше использовать саморезы диаметром 4 мм и длиной 70мм, но не гвозди, которые имеют свойство со временем ржаветь и высовываться над уровнем пола.
На доску используется 4 самореза – по два на место крепления к лагам. Шляпки саморезов должны немного «утопать» в доске. Впоследствии выемки от шляпки можно обработать силиконовым герметиком, чтобы сделать пол ровным.
*Затем устанавливается плинтус и все вскрывается лаком или краской по желанию.
Обшивка веранды:
Для обшивки подойдет доска 2, 5*на 10 см с креплением «шип-паз» влажностью не более 15%, чтобы доски не деформировались при усушке.
Сначала монтируется нижняя доска шипом вниз. Уровнем измеряется горизонтальность установки, затем крепится саморезами по одному с каждой стороны. Следующая доска устанавливается шипом в паз предыдущей, слегка пристукивается молотком и укрепляется саморезами, и так полностью все стены.
По углам сверху делаются деревянные уголки – две доски длиной равной высоте стен крепятся между собой боковыми сторонами внахлест, образуя угол. Эта конструкция надевается на угол веранды и крепится саморезами. Щель между верандой и домом закрывается деревянными планками.
Затем вся поверхность обшивки обрабатывается наждачной бумагой. Быстрее и проще это получится с помощью шлифовальной машинки. Далее веранда снаружи вскрывается лаком или красится. Таким же образом можно сделать внутреннюю обшивку и потолок.
C уважением, Алексей Динулов
Подпишитесь на получение новых интереснейших обзоров по строительству и ремонту своими руками!
Введите Ваш e-mail адрес:
[embedded content]
Нравится
Твитнуть
Нравится
Читать другие статьи на эту тему:
Отделка фасада дома – от окрашивания до облицовки фасадным камнем!
Армирование фундамента. Технология армирования ленточного, столбчатого, плитного, свайного фундамента
Строительство дома под ключ! КАК ПРИНЯТЬ ЗДАНИЕ И НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ?
Как сделать перегородку – 9 простых шагов на пути к цели!
Гидроизоляция подвала – от выбора материалов до проведения работ!